TRONCO PODRIDO Y SANEADO

Descubro en una planta de glicinia centenaria una rama que podría servir de base para un prebonsai.

 Como la temporada no es la propicia para hacer esto, al sacarla con alguna raiz la planto en una maceta grande y le coloco un plástico oscuro para que la planta conserve la humedad. Se coloca a la sombra, un poco de riego y a esperar a ver si prende.

   

 Al cabo de unos meses y después de haber sacado ramas vemos que el pan de raíces no es malo, pero tenemos un problema. Tan solo la rama señalada en rojo creció.

   

 Viendo mejor el tronco se aprecia que una gran parte de él está totalmente podrido. Además era el cobijo de multitud de fauna minúscula. De la raya roja para abajo todo estaba putrefacto y tan solo salía una rama verde, señalada en azul.



Restos secos de la batalla, hogar de múltiples insectos.

   

 Nos queda la parte viva de la rama después de rascar hasta la veta de madera viva, (la parte muerta, que seguiría la flecha roja se tuvo que cortar). Aprovecho y le doy polisulfuro de calcio a la zona de madera para desinfectarlo todo.

     Esta sería la parte viva de la madera por la zona de corteza.




 Y esta es la otra cara donde se ha dado el líquido desinfectante ya con el color blanco característico cuando la madera seca.




 Ahora brotando esta primavera 2012.


    

La textura de la madera endurecida por el polisulfato es muy atractiva.


    

Ahora hay que ver cual es la forma que le queremos dar a medida que las ramas vayan saliendo.




 Otro aspecto del tronco con las ramas creciendo descontroladamente. También puede ser muy bonito cuando salgan los racimos de flores péndulas de color lila ……….…. De momento prebonsai con una textura de tronco interesante.



ACODO DE APROXIMACION

Vamos a hacer un acodo por aproximación. Es diferente al acodo aéreo, que va hecho en una rama, pero el fundamento es el mismo. En este caso partimos de ramas finitas pero muy largas que las orientamos hacia el suelo. Las enterramos en la tierra y allí sacarán raicillas antes de ser transplantadas a maceta. La técnica es la misma que el aéreo, forzar al cambium a generar raices aprovechando la humedad.

MARZO 2012. Cogemos esas ramas largas y las pelamos hasta que lleguemos al cambium, como para hacer los acodos aéreos.

Las orientamos hacia el suelo y las enterramos por la parte pelada para que entren en contacto con la tierra húmeda. Ponemos tierra por encima y fijamos todo el conjunto con unas piedras para que no se mueva. Es aconsejable echar hormonas enraizantes, cosa que a mí se me olvidó hacer.

Para asegurar más el conjunto coloco unos alambres pinchados en la tierra para impedir que la rama se mueva mucho.

Vista desde la parte contraria. El empiece de la rama a la derecha, cómo ésta entra en la tierra y como sale la rama por el lado contrario.

JUNIO 2012. Tres meses después desentierro cuidadosamente las ramas a ver cómo va la cosa. Parece que se intuyen raicillas ……….. Riego la tierra para hacer más fácil la operación.

Pues parece que a pesar de habérseme olvidado echar las hormonas enraizantes hay unas raíces que salen hacia abajo de la rama elegida, como se puede ver en la zona del círculo rojo.

Cortamos la rama por la parte que queda unida al árbol para liberar la parte de las raicillas, que será lo que transplantemos a maceta a ver si prende.

Alguna raíz tenemos una vez quitada la tierra. La parte del círculo es la que ha estado enterrada para generar las raíces del acodo.

Hasta sale con la rama el alambre que hacía de sujeción durante estos meses.

Cortamos la rama a unos 20 centímetros y lo plantamos en una maceta con sustrato drenante. A la sombra unos días y en breve brotarán hojas de las dos guías. Esta es otra forma rápida y efectiva de reproducir plantas por acodo.

COMPOSTERA CASERA

Cuando tenemos restos de siega, de ramas de poda y algunos restos vegetales, podemos convertirlo todo en compost natural y disponer en unos meses de un sustrato rico en nutrientes para usar en los prebonsais o en los plantones. En este caso me iba a deshacer de este contenedor de plástico, pero me vino muy bien para destinarlo a compostera.

Con unos tornillos y unas visagras …………….

La idea es hacer una “rejilla” de ventilación en la parte inferior para que haya una cierta ventilación en el proceso de formación del compost. Los desechos no tienen que estar ni muy húmedos ni muy secos, mejor en semisombra porque sino habría que estar regando los restos bastante, sobre todo en verano. Esos restos orgánicos son invadidos por bacterias y hongos que los descomponen y fermentan, transformándolos en otro material con características distintas al original y muy bueno para el suelo y las plantas. Destornillador y una sierra pequeñita y al trabajo. 

Abrimos un rectángulo en el plástico.

Que nos queda de esta manera.

Utilizamos los tornillos para fijar el rectángulo de plástico con la ayuda de las visagras.

De esta manera podemos abrir y cerrar a voluntad la rejilla para ventilar y poder sacar por abajo el compost ya hecho. Con la tapa arriba y la ventilación abajo los elementos descomponedores del material orgánico funcionarán más rápido. En las capas más bajas el sustrato será más fino y con más aspecto de “tierra”.

Vista general del contenedor con la tapa y la rejilla inferior.

Ahora queda ir depositando los restos orgánicos de fruta, verdura, hierba, ramas, etc. para que se produzca poco a poco esa transformación de la materia.

Es necesario ir moviendo cada cierto tiempo el material depositado para que se transforme por igual.

 Al cabo de unos meses tenemos que esos restos orgánicos se han transformado en composta. Nos queda una tierra muy fértil y aprovechable para multitud de plantones, flores, prebonsai, etc.



ACODO DE LIMONERO

 Junio 2011. Nunca he experimentado con cítricos. Vamos a hacer un acodo en un limonero, a ver cómo reacciona. Raspamos hasta el cambium con el fin de que las hormonas enraizantes tomen contacto con las células del interior de la rama.

Aproveché una rama muy larga e hice dos acodos. Uno de ellos no salió del todo bien.

Esta es la vista general del conjunto de los 2 acodos ya cerrados, con las hormonas de enraizamiento aplicadas, el musgo de fibra larga y el cerramiento de plástico hecho. Sobre el plástico pongo cinta adhesiva para que las raíces que se vayan formando no se pierdan por el exceso de luz solar.

Septiembre 2011. Unos meses después, previo riego cada 10 días con una jeringuilla ….. Parece que ha generado raíces suficientes para ser transplantado.

Las raíces tienen el color amarillo característico de las raíces maduras. Si hubieran estado blancas aún sería pronto para el corte de la rama y el transplante posterior.

Le quitamos todas las hojas para que las raíces no tengan una carga adicional de trabajo para abastecerlas y puedan desarrollarse bien y crear un cepellón compacto.

Y a la maceta de entrenamiento una temporadita …….… Antes del sol directo, al agua y del fertilizante, unas semanitas a la semi sombra.

Abril 2012. Unos meses después y transplantada a un lugar más grande tiene este aspecto saludable. Ha vuelto a generar hojas y crece a buen ritmo.

Aquí podemos ver la comparación del tamaño con una moneda de 2 euros. El acodo ha sido hecho sobre una rama de unos 12 cms. de circunferencia. Ahora se impone un tiempo en tierra para poder ir modelando el crecimiento de las ramas y crear un prebonsai con futuro.

YAMADORI DE HUERTA. GLICINIA

Mayo 2011. Compruebo que de la base de esta glicinia centenaria salen varias guías que no están soldadas aún al tronco madre y me decido a hacer una experimento “quirúrgico”. Se trata de esta gran rama marcada en rojo.

 Separo un poquito la rama del tronco principal …

 

Y con la ayuda de la pala plana profundizo alrededor con cuidado de no dañar las raíces.

 

Cortamos un metro más arriba y sacamos este “tocho” de tronco.

Tiene raíces, pero no en mucha cantidad por lo que habrá que someterle a un tratamiento de “choque” ….

Lo plantamos en una maceta amplia para aplicar el tratamiento.

La idea es colocar una bolsa oscura de plástico a ver si el tronco echa raices y puede generar ramas.

Bolsa de plástico alrededor de la estructura de “tienda de campaña”. La idea es que el calor y la humedad no escapen fácilmente y esto genere ramas en el gran tronco y el árbol “arranque”. Riego con vitamina B-12 las primeras veces.

Junio 2011. Parece que hay actividad y salen las primeras ramas. Volvemos a tapar la bolsa y paciencia.

Como han salido bastantes ramas lo planto en suelo sin tocar ninguna raíz. El cepellón de la maceta entero a la tierra. La idea es cortar el tronco para reducirle en altura en unos meses por la linea señalada en rojo.

Enero 2012. Lo sacamos de la tierra y cortamos por la zona señalada. Se queda tal cual se ve.

Transplante a maceta grande y comparación del tronco con moneda de 2 euros.

Ya transplantado y tratada la herida del corte con polisulfuro de calcio para desinfectar.

Poda drástica de cara a la primavera.

Marzo 2012. Parece que 2 botones de flores empiezan a desarrollarse …….

En efecto, las flores lilas de la glicinia salen a relucir. Ya sabemos que en próximos años si está bien cultivada florecerá en abundancia. Ahora interesa cortarlas para no frenar la fuerza del árbol, todavía sin afianzar.

Abril 2012. Empiezan a surgir multitud de brotes de hojas; esto tiene buena pinta ….

Mayo 2012. Pues parece que el experimento iniciado hace un año está resultando satisfactorio. A partir de ahora dejaré crecer sin control para la próxima primavera podar y empezar a dar forma a las ramas. Mucho sol, agua y fertilizante. La base inferior del tronco mide 26 cm. de circunferencia.