flackelf

1. Вид на Академию со стороны Английской набережной.
Здание Императорской Академии художеств - выдающийся памятник архитектуры раннего русского классицизма, созданный в 1764–1788 годах по проекту французского архитектора Жана-Батиста Мишеля Валлен-Деламота и под руководством русских зодчих Александра Кокоринова и Юрия Фельтена. Фактически это самый настоящий дворец.
Большой главный купол здания венчала деревянная статуя богини Минервы также работы Прокофьева.


( Read more...Collapse )

Ивангород был основан весной 1492 года (в разгар Ливонской войны) Иваном III Васильевичем и назван в его честь. Согласно русским летописям: «повелением великого князя Ивана Васильевича заложиша град на немецком рубеже, против Ругодива (нынешняя Нарва) города немецкого".
В период 1612—1704 годов (в результате шведской интервенции начала XVII века) Ивангород находился под властью шведов. В 1704 году занят русскими войсками в ходе Северной войны.
После окончания Северной войны военное значение Ивангородской крепости постепенно сошло на нет. Город утратил статус самостоятельного населённого пункта и стал считаться форштадтом (правобережной частью) Нарвы. Каким и оставался до самой середины XX века.
С 1944 года в составе Ленинградской области РСФСР, как отдельный город. Население небольшое - чуть более 9 тысяч человек. Территория тоже небольшая. Удаленный южный район и крепость я уже вам показывал. Теперь немного сам городок.
С 2022 года, по мере усложнения границы с ЕС, город оказался в не очень хорошем экономическом положении. Фактически сейчас тут приграничный полутупик.

1. Одна из местных доминант перед спуском к пограничному мосту.


( Read more...Collapse )

В этот раз маршрут был такой: От моста Ломоносова (Чернышева) вверх по Фонтанке до места истока из нее Мойки. Далее по Мойке до места истока канала Грибоедова. И далее по каналу Грибоедова до Банковского мостика с грифонами. Длина маршрута составила примерно 3,3 километра.
День был солнечный и морозный - идеальная просто погода. Но не обошлось и без приключений.

1. Мост Ломоносова (Чернышев). Тут я сошел на крепкий лед реки Фонтанки.


( Read more...Collapse )

Парусинка — обособленный исторический район Ивангорода между рекой Нарвой и деривационным каналом Нарвской ГЭС.
Место крайне интересное и далеко не все тут бывали, потому как главная достопримечательность Ивангорода, старая крепость гораздо более известна и большинство посетителей этого приграничного городка, ограничиваются только ею.

Кому интересна старая промышленная архитектура времен Империи, да еще и в прибалтийском северо-европейском стиле, надо непременно туда, на Парусинку. Еще тут можно уединиться на берегу водохранилища, среди пограничных столбов.
Это примерно в 3-х километрах южнее знаменитой крепости и попасть туда можно либо пешком, либо на автобусе.

1. Автобус вас довезет до этого места. Небольшой площади рядом с бывшей мануфактурой.
В дореволюционный период в этом круглом здании находился газгольдер суконной мануфактуры. В советское время там находился ресторан и столовая, сейчас строение заброшено. Вроде бы есть планы все это реконструировать.


( Read more...Collapse )

Старый город в Вышнем Волочке начинается сразу же южнее федеральной автодороги М-10.

Город этот достаточно старый, существует в городском статусе со второй половины XVIII века, благодаря постройки водного пути из Петербурга в Москву.
Ему страшно повезло, что в 1851 году, прямая как струна Николаевская железная дорога прошла по его северной окраине и он не разделил судьбу Боровичей, которые оказались в стороне. С автомобильной дорогой ему тоже "повезло", федеральная трасса "Россия" М-10, и дорога ее предшественница, прошла прямо через Вышний Волочёк. В остальном всё грустно.

Цитата: "Город возник на водоразделе двух водных бассейнов — Балтийского и Каспийского. Грузы со стороны Волги поднимались по реке Тверца до Николо-Столбенской пристани, разгружались и перевозились до реки Цна. Там товары снова грузились на суда, которые волоком перетаскивались по суше, и водой шли в Новгород. Место сухопутного перетаскивания кораблей и сухопутной перевалки и получило название Волок или Волочёк."

Позже, уже в XVIII столетии стараниями купца Н.И.Сердюкова, была построена довольно современная на тот момент водная система, остатки которой можно наблюдать в городе и поныне. Она очень сложная в описании, чтобы полностью разобраться куда и откуда поступала вода, в зависимости от времени года, обеспечивая водный путь между столицами, надо по видимому быть специалистом гидротехником.
Самым лучшим периодом процветания Вышнего Волочка, была первая половина позапрошлого века. Но и до самой революции город не был депрессивным - здесь массово развивалась промышленность, а население только росло.

Современное население города 45 тысяч человек (официальные данные).
Город конечно запустили за последние 110 лет до очень плохого состояния. Никто им не занимался с времен Российской империи, да и регион где он оказался, а это Тверская (Калининская) область, как назло всегда был бедным в последнее столетие. Еще и храмов в придачу уничтожили тут до войны немало. И только в наши дни, хоть что-то начали кое где приводить в порядок. Но в общем и целом, работы по реставрации и спасении всякой разной старины - тут непочатый край.
1.


( Read more...Collapse )

Ну и зима в этом году!
Понедельник.
Когда в Петербурге сильная пурга, но зато открылись новые пешеходные маршруты. Погода стоит по классике, прямо под музыку "Снег над Ленинградом". Но морозец в тот день немного спал.
1. Не каждый год такое вот становится возможным. Канал Грибоедова (Екатерининский). Между Коломенским и Покровским островом. Аларчин мост, Свято-Исидоровская церковь. Вид со льда.


( Read more...Collapse )

Основная и самая известная достопримечательность Ивангорода это конечно здоровенная крепость XV века, построенная по приказу царя Ивана III в 1492 году на границе с Ливонией. Выдвинутая выступом в излучину Нарвы, причем прямо напротив Нарвского замка,  который заложили ещё датчане в XIV веке.
Именно с неё открываются самые лучшие панорамные виды на эстонский город Нарва.
Разумеется за долгие столетия она увеличивалась в размерах и перестраивалась. Первые 100 лет ее существования ею владели русские. Потом довольно длительный период ею владели шведы (до Северной войны), захватившие ее в Смутное время в начале XVII века., а потом и эстонцы в период первой независимости. Тут даже до 1940 года располагалась эстонская воинская часть. В период Российской империи крепость использовалась по прямому назначению, вплоть до Первой мировой.

Как была тут граница цивилизаций 500-600 лет назад, так и осталась, по итогам развала СССР в 1991 года. Не смогли мы ассимилировать и полностью русифицировать Прибалтику в довольно длительный период РИ-СССР. И теперь это западная оконечность России с видами на враждебный нам Евросоюз. Да еще и пограничная зона в придачу.

1. Крепость в нынешнем виде пребывает не так давно. Еще лет 65 назад она была полуразрушенной в ходе сильных боев в этих местах в 1944 году. Мало того, противник при отходе из этих мест летом 1944 года, осуществил ряд подрывов на территории старинной цитадели.
В послевоенный и позднесоветский период крепостью занимались эстонские реставраторы - так пишется в Википедии.
Открылась для посетителей она в 1987 году. И уже в новейшие времена, после 2000 года, была реконструкция с участием ЕС - еще до событий 2014 года.

Размеры ее реально производят впечатление - есть на что глянуть. А вместе с Нарвским замком на эстонской стороне она образует просто потрясающий архитектурный комплекс.


( Read more...Collapse )

Посетил в прошлый четверг квартиру-музей Т.Г. Шевченко. Тут он прожил последние три года жизни (1858-1861) и умер. Вернее ее называют - "мемориальным кабинетом-музеем".
Есть такая в бывшей Императорской Академии художеств, что в самом центре Петербурга, на Васильевском острове.
Так вот, Шевченко оказывается жил в этом огромном здании XVIII века постройки, которое очень похоже на дворец, всего лишь в километре от резиденции Российского императора.
Попасть не просто - только раз в месяц по предварительной записи и в определённое время. Стоит всего 400 рублей, но выделяется целый экскурсовод, на почти что полтора часа. Было всего три человека, включая меня.

Рассказывает нейтрально, без политики, скорее даже доброжелательно. Тут Шевченко хоть и со странностями, но талантливый человек - поданный нашей общей Империи. Там же он идеологический, пропагандистский инструмент и икона укронацизма. Подход диаметрально противоположный. Был тут 10 лет назад, но тогда фотографировать не разрешали.

1. Роскошное здание Академии художеств на набережной.


( Read more...Collapse )

В 2014 году, во время первого посещения этого города, я написал это:

"Боровичи - город в восточной части Новгородской области, который расположен недалеко (35км) от главного хода Октябрьской железной дороги. Кстати с этим соседством Боровичам невероятно повезло. Попасть сюда одинаково быстро и удобно как с Питера, так и из Москвы.
Население 55 тысяч человек. Город является вторым в области по населению и размерам.
Боровичи расположены в малолюдной и болотистой, сплошь заросшей лесами северо-западной части российского нечерноземья, что делает его настоящим центром цивилизации на много десятков километров вокруг. Даже когда ехали на автомобиле из ближайшей станции Окуловки, то обратил внимание, что ни одной деревни мы не проехали. Какой контраст с густонаселенной Украиной.

Боровичи - относительно молодой город, ему нет даже и 250-ти лет. Статус города Боровичи получили при Екатерине Второй, в 1770 году. Основным занятием жителей этого края в ту эпоху, была проводка судов через пороги по реке Мста. Да, да, на Мсте есть пороги, которые облюбовали в наши дни любители экстремального сплава, а вот судоходство умерло, да и сама река выглядит немного обмелевшей.

В XIX веке основной деятельностью становится производство огнеупоров и силикатного кирпича, что остается и до сих пор. Комбинат огнеупоров и завод силикатного кирпича являются градообразующими предприятиями. Еще есть пищевая промышленность, завод деревообрабатывающих станков и завод "Эльбор" производящий  замки известной и одноименной торговой марки. Одним словом город не является депрессивным, работа тут в основном есть, хотя возможно зарплаты и не всех устраивают. По словам  принимающей стороны, обычной зарплатой в городе являются 20-25 тысяч рублей.

Город состоит из 2-х частей. Западной промышленной и восточной купеческой, а делит город на две части река Мста.
Промышленная часть города, это подъездные жд пути и большие промзоны. Если ехать из Окуловки, а это главные жд ворота этого города, то перед тем как попасть в центр, надо проехать как раз через неё."

Начнем с жд вокзала.
Уникальный деревянный жд вокзал станции Боровичи, который простоял почти 150 лет. Его построили в 70-е годы XIX века, когда от главного хода Москва - Петербург, со станции Угловка, сюда подтянули жд ветку.
Из-за сохранности исторического облика 1870-х годов, он был выбран в частности в качестве места съёмок фильма «Статский советник».

1. Здание вокзала со стороны с позволения сказать - Привокзальной площади, которая больше похожа на обычную деревенскую улицу.


( Read more...Collapse )