Эпидемия и я Я кажется воспринял эту историю с короновирусом намного серьезнее, чем все окружающие. Достаточно сказать, что ни разу не воспользовался общественным транспортом с марта 2020 года, в ресторанах и других общественных местах был от силы раза три за всё это время, и не встречался лично ни с кем из старых знакомых. Работаю, само собой, удаленно, продукты заказываю с доставкой. Поначалу меня удивляло, что люди относятся к эпидемии столь легкомысленно, но теперь уже понятно, что удивляться скорее стоит моему новому образу жизни, и тому, как настойчиво я его практикую. Можно сказать со спортивным интересом. Сейчас вот у меня ощущение, что совершаю своеобразный каминг-аут, признаваясь в принадлежности к секте действительно боящихся ковида. Секте, практически не представленной на просторах социальных сетей. За это время обзавелся парой новых увлечений, например купил шестиметровый каютный катер с мотором 140 лошадиных сил. В силу ряда обстоятельств не ходил на нем дальше акватории Нижегородской области, но надеюсь наверстать следующим летом. Еще у меня в начале эпидемии была мысль обеспечивать себя самого продуктами за счет деревенского участка хотя бы процентов на 70, но оказалось что между таким желанием и возможностью получить действительно богатый урожай лежит целая куча агротехнических усилий, к которым я оказался не готов. Впрочем, кое что получилось, две 100-литровых морозилки мы набили тем что сами вырастили в деревне. (При том что раньше склонности копаться в земле у меня не наблюдалось). Так вот и живем.
Командировка в США: март-апрель 2015 года Раз уж я добрался до командировки в США, которая случилась ровно два года назад, то стоит сначала немного рассказать о компании, в которой я работаю вот уже три с половиной года. Это российское отделение американской компании aQuantia, о которой пока никто не знает, но скоро она станет не менее известна чем Broadcom - в этом году на рынок выходят чипы для сетевых адаптеров для персональных компьютеров, с поддержкой скоростей 2.5 и 5 Гбит/с по обычному кабелю категории 5e. Мы в России пишем драйверы для этих адаптеров, не так давно добавили поддержку этих скоростей в ядро Linux. Работка интересная, но когда от твоих непосредственных усилий зависят сроки выпуска нового поколения материнских плат у всех знаменитых производителей потребительской электроники - то в ближайшие выходные ты добавляешь новую фичу которую надо срочно показать компании (с названием начинающимся на А.), а в следующие выходные ты тестируешь новое поколение чипов. 2016 год был очень тяжелым, так что в свои путешествия я уезжал прямо с работы, а потом еще митинговал по телефону, обсуждал планы захвата мира.
А теперь о самой командировке. Вот здесь я уже писал про национальный парк Yosimity, а вот здесь обсуждается, до чего же я терпеть не могу жить в США. К этой теме мы и возвращаемся. Вот вам немножко американского трешнячка из сердца Силиконовой долины - китайского анклава Milpitas, в паре километров от которого находятся офисы Google и Cisco. В этой "земле обетованной" есть целых два продуктовых магазина - супермаркет Grocery и индийский специализированный. Ни в одном из них нет в наличии пармезана. Ближайшее место, где можно купить нормальный сыр - Safe Way в десяти километрах от Милпитаса. В часы пик туда можно доехать на машине за полчаса, или на автобусе за полтора (никто не ездит на автобусах, поэтому они ходят не слишком часто). Внимание! В рабочем поселке Шатки в 160 километрах от Нижнего Новгорода есть районный SPAR, и в нем можно купить пармезан, несмотря на санкции. Но конечно там рай, но кончено здесь ад...
Senise: город-лабиринт. Завершающий пост о путешествии по южной Италии Узкие улочки средневековых городов - этой фразой уже никого не удивишь, но в старом городе Сенизе, последней точке моего путешествия, улицы действительно узкие - все! Когда смотришь на карту или спутниковое фото, кажется что все понятно и перпендикулярно, но, оказавшись там, чувствуешь себя мышкой в лабиринте. Или участником игры-стрелялки. Дома - трехэтажные, все улицы - два метра шириной. А если улица идет под гору, то стена дома может превратиться в нечто, напоминающее высоченную крепость. Магазинов там нет - просто такой вот "спальный район". Иногда забредаешь к кому-нибудь во двор, хозяин выходит и начинает жестами показывать - давай, мол, еще вот это и вот это снимай! Я записал видео - вот что получилось.
Castellucio Superiore 200 км на север от Pizzo, и я опять в парке Monte Pollino - прощайте берега Тирренского моря, здравствуйте рощи реликтовой Боснийской сосны и небольшие каменные городки, прилепившиеся к поросшим лесом склонам. Я ночевал в одном из них - Castellucio Superiore. Население 900 человек, высота 680 м над уровнем моря, кругом национальный парк. Есть магазин, отель и ресторан. Утром долину затянуло облаками, и с моего балкона открылся вот такой вид.
Pizzo Главная цель путешествия - вершина Этны, - достигнута, и пора возвращаться. Обратный путь - по северному побережью "носка сапога". Места интересные, но многое пришлось пропустить. День в дороге, три часа в ожидании парома на материк, и под вечер я приехал в Pizzo. Этот небольшой город на побережье Тирренского моря отмечен во всех путеврдителях как родина мороженого. На главной площади множество кафе, в каждом из которых - по двадцать разновидностей, в том числе вот такое - перед употреблением поджечь.
Вулкан Этна В Zafferana Etnea у подножия вулкана я провел два дня и три ночи - специльно запланировал долгую остановку, чтобы наверняка попасть на вершину. И не зря - в первый день восхождения были запрещены по погодным условиям, и я ездил по лавовым полям вокруг горы. Сунул нос в пару маленьких пещер, которых там множество (но продвигаться внутрь можно только со спелеологическим снаряжением), посмотрел на Каштан Ста Лошадей, которому три-четыре тысячи лет. А на другой день сутра Этна был открыта, и я рванул в гору, - канатные дороги, кончено же, не для меня. :)
Мессинский пролив Паромы на Сицилию отправляются из местечка Villa San Giovanni, в котором нет почти ничего достопримечательного, кроме вида на противоположный берег. Узкая полоска пляжа и виллы в небольшие двадцати метрах от берега - хозяева (или арендаторы?) обедают на берегу, ловят рыбу, катаются на моторках. Окна моей небольшой комнаты выходили прямо на пролив. Когда приближаешься на пароме к Сицилии, открывается вот такой вид.
Lago Di Cecita это водохранилище, там нет благоустроенных подходов к воде, но при желании спуститься все же можно, и я там немного посидел под соснами - полюбовался на надвигающуюся бурю.
Civita (Calabria) В Италии есть несколько поселков под названием Civita, самый известный и впечатляющий - в провинции Витербо, недалеко от Рима, но сейчас речь не о нем (кстати, я там никогда не был - надо бы съездить).
В Калабрии - другая Civita, городок над глубоким ущельем, через который перекинут Ponte del Diabolo. Всего в Википедии перечислено чуть больше пятидесяти таких мостов - построенных над пропастью, будто бы самим дьяволом. Я до сих пор видел только Teufelsbrücke на перевале Сен-Готард, и это было одной из причин заехать в город. А еще хотелось посмотреть на само ущелье.
В Чивите я пробыл всего один вечер и одно утро - больше гулял по ущелью, чем по каменным улицам и переулкам. От города до моста нужно спускаться, кажется расстояния не большие, но даже бегом туда и обратно - не менее получаса. Конечно там много своих секретов, спелые грозди винограда свисают прямо с забора, и навершия каменных печных труб не такие, как в других местах. Есть и своя винодельня, на которую я заходил, но хозяин был не очень гостеприимным, а вино дороговато.
Сверху мост дьявола кажется вполне обычным, всё дело в глубине пропасти под ним - ручей прорезал узкое ущелье метров 50, а сверху над одним из берегов - отвесная трехсотметровая скала.
Национальный парк Mote Polino - южная сторона От Rotondella до Civita около 80 км, я проехал чуть больше - после купания в водах залива Тарано свернул в горы чтобы заехать в национальный парк Mote Polino. Средиземноморское побережье калабрии - бесконечные галичные пляжи, довольно пустынные - там мало отелей и туристов. Можно долго ехать в ста метрах от берега, в любом месте свернуть, бросить машину под кустом и идти купаться - почти в полном одиночестве.
Rotondella После ночевки в одной из пещер-гостиниц в Матере, я встал рано утром, еще немного погулял по бесчисленным лестницам очаровавшего меня города, и отправился дальше в сторону Ротонделлы. Дорога по невысоким горам и вдоль высохшей реки запомнилась мало, через два часа я был уже в сельском отеле километрах в пяти от города, и отправился в туда пешком. Это была моя первая встреча с городками на вершине холмов - ни до ни после того не видел их нигде кроме южной Италии. Из далека это выглядит примерно так:
Кажется, что пять километров - немного, а холм не высокий, но дорога давалась тяжело - по пути она несколько раз оборачивается вокруг холма, и чтобы сократить путь (а я там вообще-то обедать собирался), пришлось карабкаться без дороги по траве. А в самом городе - лабиринт узких улиц, и практически нет магазинов, два бара на весь город, и абсолютно никто не говорил по английски. Иностранных туристов там кажется не бывает совсем. Было довольно трудно объяснить, что я хочу купить чего-нибудь поесть, но потом собравшиеся в баре местные жители общими усилиями догадались что мне надо, и бармен вынес откуда-то мясной пирожок за 2 евро, который оказался очень вкусным. И только сейчас, просматривая википедию, я понял что это оказывается исключительно местная еда U' Pastizz R'tunnar.
А еще там были плантации томатов и инжир, который можно срывать прямо с дерева. Базиликата - интересный сельскохозяйственный регион, было бы здорово поездить по маленьким фермам, останавливаться на ночлег, пробовать то что местные жители выращивают и готовят исключительно для внутреннего потребления. Но мне нужно было ехать дальше - к Этне, главной цели моего путешествия.
Матера "Христос остановился в Эболи" - есть такой фильм, название которого говорит о том что жители более отдаленных поселений страдают так, как если бы Христос и не приходил. До середины XX века крестьяне жили там в домах-пещерах, вырытых на склонах нескольких оврагов - в одном помещении спали и люди, и скот. Источников воды не было, поэтому ее собирали в резервуары, также вырытые в грунте, под жилой пещерой. Была страшная анти санитария. Однако во время санации в XX веке не все согласились перехать в современные дома. Более богатые горожане жили в домах по гребням холмов, разделенных оврагами, и уних тоже были свои резервуары - была построена грандиозная система сбора и накопления дождевой воды, с разветвленной сетью труб. В XX веке о ней совершенно забыли, и совсем недавно -открыли заново. Вот эти пещеры, теперь преобразованные в жилые дома и гостиницы, резервуары, водоводы и овраги утыканные каменными фасадами домов без стен - всё это очень впечатляет. В отличии от Альберабелло, город показался мне живым, а не чисто туристическим объектом - такое впесаление, что люди живущие в пещерах (со всем удобствами), также ходят на работу и по магазинам, как мы с вами. Жил я там, понятное дело, в пещере.
Трулли в Альберобелло До XVII века в некоторых местах Апулии жители строили дома с конической сложенной из булыжников крышей, которые разваливались сами собой, если вытащить камень-навершие конуса. Такой дом назывался Трулло. Землевладелец должен был платить налог за все постройки, возведенные на его земле, поэтому настоящее строительство запрещалось, и поселение уничтожали каждый раз перед визитом приезжающих чиновников. Альберабелло - самый большой поселок труллей, там несколько десятков улиц из примыкающих друг к другу вплотную домиков, и построенная в таком же стиле церковь. Сейчас многие Трулли превращены в гостиницы, и большая часть города фактически превратилась в музей, где ходят одни туристы. Но с восточной стороны кажется в них все еще обитают местные жители, в том числе те кто там родился и вырос. Булыжники уже скреплены цементом в абсолютно всех Трулях, и их не разбирают даже для шоу, хотя мне кажется могли бы выделить для этого один домик. Возможно часть домов - современные постройки, которым придали вид старинных, и кладка там уже не та. Форма камня-навершия - фирменный знак мастера, построившего труло. Чем он сложнее, тем богаче семья и качественнее дом. Знаки на крышах рисовали на удачу, кажется они что-то символизировали. Прочитать подробнее можно здесь Я провел в Альберабелло около суток. Чтобы фотографировать, лучше вставать рано утром - людей там очень много.
Италия 2014. Бари Это была очень насыщенная одиночная поездка на Renault Clio по югу Италии в конце августа - начале сентября 2014 года. Было очень жарко, и мне показалось что жара в Италии переносится хуже чем в Испании - помню что сильно устал после путешествия. Посмотрел я много: Бари - Альберабелло - Матера - Ротонделла - национальный парк Де Полино - Чивита - Lago di Cecita - Lago Arvo - Soverato Marina - Вилла Сан Джованни (с видом на Мессинский пролив) - Zafferana Etnea (у подножия Этны) - восхождение на Этну - обратно на материк - Pizzo - Castelluccio Superiore - Сенизе - Бари. Сейчас смотрю фотографии, карту - и не всегда могу вспомнить по каким дорогам ездил и в каких горах лазил. Расстояния "подъеме стопы" итальянского сапога небольшие, но там много всяких озер и вершин, и сеть горных дорог запутанная. Архитектура (если так можно назвать дома-пещеры и саморассыпающиеся трули) разная в каждом городе, и ничего подобного в другом месте не встретишь.
Вообще-то я уже два года вооружен зеркальным фотоаппаратом, так что рассказ про следющую поездку будет с более качественными и обработанными фотографиями. А пока следуем старому правилу - как снято, так и выложено.
Итак, Бари. Здесь хранятся мощи Святого Николая, которые были выкраны из города Мира (Турция) в 1087 году. В городе есть крепостные стены, собор, базилика с мощами, старый город с серыми стенами и улицами, завешенными сушащимся бельем. В день моего приезда все мужское население ловило осьминогов и отбивало их о набережную.
