Probablemente se trata de una de las vías más repetidas de la Roca dels Arcs, y eso tiene un precio. La Necronomicón sigue siendo a día de hoy un buen recorrido, pero alguno de sus pasos se encuentra ya bastante pulido. Cuenta con un excepcional tercer largo, que justifica enteramente la visita. El primero está bien, pero el tacto patinoso de las presas desmerece un poco. El segundo y el cuarto son más bien cutrillos. Así pues, tenemos una vía que tiene un largo muy bueno, uno bueno pero pulido y dos regulares. No es que nos haya defraudado, pero quizá no ha estado a la altura de lo que esperábamos.
Mi consejo para futuros repetidores sería que empalmarais primer y segundo largo, que es la opción lógica, porque si no el que se quede los pares se va a sentir estafado. Y que conste que yo me he quedado el L3, pero ni así me ha parecido una vía a la altura de su reputación.
Longitud: 140m Dificultad: V+ Orientación: Sureste Equipación: Parabolts, spits y algún clavo Exposición: C/S2 Material: 10 cintas (alguna larga) y friends hasta el 2 Aproximación: 15 minutos Descenso: media horita, si no está helado o similar Valoración: *** ¿Dónde comer?
L1: visto desde el suelo promete, pero está bastante, bastante pulido. Por suerte las presas son grandes y se puede completar la protección al gusto. La segunda mitad del largo es más fácil. Reunión en la base del diedro del L2. Recomendaría empalmar con el siguiente largo, tendremos una reunión más cómoda.
L2: diedro fácil, cortito y poco agraciado, cuidado con algunos de los bloques. Tiene un par de parabolts y se puede lazar alguna sabina. Reunión en una buena repisa a la derecha.
L3: el largo de la vía. Diagonal a derechas y excelente placa vertical con profundas franjas que hace que la escalada sea disfrutona y atlética. Aunque los seguros están lejos, da tranquilidad el saber que podrías poner un friend prácticamente en cualquier momento. Pese a ello, compensa más seguir subiendo, ya que el canto siempre es bueno. A la altura de la última expansión hay algún paso plaquero, con menos canto y un tanto pulido que hace que escales con precaución. Final más fácil con tendencia a izquierdas y a proteger.
L4: largo sencillo similar al L2, a escalar con cuidado especialmente al final, donde hay varios bloques totalmente sueltos en la línea. Alguno de ellos podría estar bien echarlo abajo, si no hay más gente.
Una buena combinación de vías, bastante popular, ya que el primer largo de la Via del Lluis parece una trepada sucia, nada que valga mucho la pena escalar. El primer largo de la Temps de Neu tampoco es que sea una maravilla, la verdad, pero al menos sumaremos metros de escalada.
Como el objetivo del día era que Mara estrenara su recién adquirido juego de friends, yo abro el primer largo que está equipadito y le cedo el resto de la vía, que aunque tiene parabolts, conviene ir reforzando. Se lo pasa muy bien y disfruta de una escalada de dificultad moderada, sobre buena roca y con canto generoso. Vía rápida y recomendable.
Longitud: 110m Dificultad: V+ Orientación: Sur Equipación: Primer largo totalmente equipado, los restantes tienen parabolts pero hará falta algún cacharro para completar Exposición: C/S2 Material: 12 cintas, friends hasta el 1 Descenso: Hacia la derecha caminando hasta encontrar la pista, una media hora Valoración: *** ¿Dónde comer?
L1: el primer paso es algo raro y el tacto terroso no ayuda, pero se hace bien. Largo totalmente equipado con parabolts, con algún paso más complicado hacia la mitad y con roca a controlar en algunos puntos, pero sin ser nada catastrófico. Al llegar a la repisa tendremos nuestra reunión un poco hacia la izquierda. La repisa tiene bastante roca suelta y el propio movimiento de la cuerda puede tirar algo, al loro.
L2: pequeño muro vertical con algún paso algo más complicado y una salida terrosa. Un resalte sin mucha dificultad nos situará sobre un diedro arrampado con tendencia hacia la izquierda. Largo corto, posible empalmar con el siguiente.
L3: salimos hacia la izquierda y escalamos la bonita placa que con agradables pasos nos lleva hasta la siguiente reunión, debajo de un desplome que nos cierra el paso.
L4: escalamos el desplome, más fácil si entramos por la derecha. Mucho canto para superarlo, chulo. Después de unos metros de trámite entramos en un diedro fisurado en el que si encontramos la secuencia correcta (a veces por la izquierda, a veces por la derecha) saldremos sin muchos problemas.
Una pequeña gran clásica de Montrebei, en la que hay que escalar para salir airoso. Habíamos leído que la roca no era gran cosa, y sí que es verdad que hay que escalar algunos tramos con atención, pero tampoco nos ha parecido nada terrible. Las reseñas tanto digitales como de la guía no las hemos acabado de entender. Ambos coincidimos en que el segundo largo es el más fácil, y no nos ha parecido V+. Y el último, teóricamente 6a, es más duro que cualquier 6b de deportiva, pero bueno, eso ya nos lo esperábamos. Siempre me queda la duda de si recotar las cosas o no, pero creo que en este caso es particularmente necesario para que los grados al menos sean coherentes entre sí. La diferencia del segundo al cuarto largo no es la que hay entre un V y un 6a, y si alguien se anima a discutirlo, adelante, invito yo a las birras. Las longitudes indicadas tampoco eran correctas, por cierto, aunque eso no es un gran problema.
Longitud: 130m Dificultad: 6a+ (obligado V+) Orientación: Suroeste (Sol a partir de las 11) Equipación: Clavos Exposición: C3 Material: 14 cintas y nosotros llevamos friends hasta el 4, repitiendo hasta el 2. Puede parecer mucha metralla pero en el último largo de 50 metros lo agradeces. Descenso: Salimos de la última reunión con una breve trepada fácil por el lugar más obvio y seguimos hacia la derecha hasta el gran hito. Desde ahí empezamos a perder altura, algunos hitos nos indican el camino al principio y después el sendero es evidente. Unos 45 minutos. Valoración: **** ¿Dónde comer?
L1 (V, 30m): empieza fácil, remontando el pequeño contrafuerte por donde mejor nos parezca la roca, que aunque no es gran cosa tampoco te hace pasar apuros. Se puede proteger razonablemente. Superamos el gran árbol para meternos en la chimenea, que a mí me ha costado más de lo que debería, porque las chimeneas de arrastrarse se me dan de pena. Poco recomendable (es decir, imposible) hacerlo con mochila, mejor llevar solo una por cordada, o ninguna, claro. Se puede escalar por fuera en diedro, pero no se puede proteger, no es tan fácil y si te caes te vas a ir directo al árbol: sería una caída muy fea. Una vez superada la chimenea la dificultad afloja y se llega sin muchos problemas a la reunión, dos pitones, uno casi en el suelo. Se puede reforzar con un friend pequeño.
L2 (V, 25m): salimos en travesía por la repisa y un clavo nos marca el camino. Buena roca y buen canto, agradable y sencillo. Hay tres clavos y si no estuvieran no pasaría nada, se protege a discreción. El largo más fácil de la vía, no sería V+ ni en muchos sectores de deportiva, y para ser Montrebei nos pareció un regalo. ¿Quizá querían decir IV+? Al menos eso sería más coherente. No entiendo por qué nadie lo decota. Reunión en un gran árbol al inicio del diedro.
L3 (V+, 30m): comienza fácil pero con roca a controlar, algo matojero y no muy estimulante, pero sin muchos problemas. La segunda mitad del largo se pone vertical y atlética, aunque por suerte la roca en ese tramo es espectacular: sólida, con canto y con buenas opciones para proteger. Un buen largo, si nos olvidamos del inicio. Reunión en un buen puente de roca, dos clavos, uno de ellos malo, y posible reforzar con friends si lo creemos oportuno.
L4 (6a+, 50m): el largo de la vía. Empieza siendo más bien feíllo y rápidamente se pone vertical y técnico. Hacia el final de esta primera mitad hay que superar un diedro ligeramente desplomado tirando de cantos que no suenan muy allá, por suerte se protege bien. Llegamos a una repisa que nos da un respiro y poco después tenemos la posibilidad de montar una reunión opcional, clavo viejo y universal nuevo. Por lo que hemos visto, todo el mundo empalma. La reunión intermedia no es incómoda, pero estás expuesto a la caída de piedras. Poco después tenemos un clavo y un tramo más desplomado que el anterior. La roca es a controlar en general pero con un poco de cuidado se pasa sin tirar nada. Los pasos son atléticos, exigen flexibilidad de caderas y nuevamente para acabar de salir los cantos de los que hay que tirar son dudosos, pero es lo que hay y si siguen ahí será que aguantan. Después de eso sólo quedan unos metros fáciles hasta la repisa en la cual montaremos reunión en un árbol. El largo, y que conste que hemos encadenado, nos ha parecido a los dos claramente más de 6a.
Este finde hemos tenido una ola de frío ártico. Frío, viento… vaya, que mucha gente se ha quedado en casa. Así que era el finde ideal para ir a hacer una mega clásica de Montrebei, la Pilastra dels Voltors. Sólo éramos dos cordadas en la pared, ¿y qué vía queríamos hacer todos? Ya os lo podéis imaginar. Entre eso y que la aproximación nos estaba resultando un tanto confusa después del rápel (no somos muy espabilados) hemos optado por el plan B que ya teníamos preparado, ya que preferíamos estar solos en la vía, sobre todo siendo una cordada de tres.
El Desliz ha sido una alternativa muy buena, la verdad. Roca excelente casi todo el rato, bien equipada para ser Montrebei y, aunque se trate de una vía de placa, es una escalada con bastante, bastante canto. Hay largos que escalas en las placas de Àger pero con el canto de Vilanova. Yo le iba a dar 5 estrellas pero los colegas me han hecho dejarla en 4, son unos rancios. Igualmente, un día espectacular con un Sol radiante, escalando solo con la térmica la mayor parte del tiempo y llegando al coche sin necesidad de frontal, qué más se puede pedir.
La reseña que hay en internet puede llevar a confusión ya que la vía ha cambiado ligeramente, lo explicaré en la descripción de los largos. En la guía en papel está correcta, lo he comprobado al llegar a casa porque no entendía muy bien qué había pasado. Ah, la aproximación es rápida y evidente, al encontrarse justo después de las cuerdas fijas. Alrededor de una hora y cuarto.
Longitud: 315m Dificultad: 6b (obligado 6a) Orientación: Sur Equipación: Parabolts y algún clavo Exposición: C/S3 Material: 12 cintas y friends hasta el 4. Hay que decir que el 4 se usó una vez en toda la vía, y seguramente se podría haber usado un 3 en su lugar. Repetir pequeños y medianos nos dará cierta tranquilidad, aunque la tónica de la vía es asumir la exposición en las placas. Descenso: Remontamos el lomo de nuestra izquierda hasta arriba del todo por donde mejor lo veamos y en breves encontraremos la pista que hemos usado en el ascenso. Una hora y cuarto. Valoración: **** ¿Dónde comer?
L1: empiezo yo, somos tres y Marc hoy va de cliente, así que yo me quedo los tres primeros largos y Chris los 4 últimos. El paso más difícil del L1 se encuentra a dos metros del suelo y si te caes obviamente no te matas, pero te vas a hacer algo de daño. Después de eso es más fácil, sólo hay que ir siguiendo el mejor camino. La roca es buena. El problema viene a la hora de ubicar la reunión. Yo vi el croquis y siguiendo el camino más lógico, y pasando por lo que me parecieron las dos lajas que se ven al final del largo (que son bastante evidentes), no encontré ninguna reunión de parabolts. Después de un buen rato mirando a izquierda, derecha, arriba y abajo, acabé montando en un árbol. El siguiente largo se identifica bien.
L2: unos 5 metros a nuestra derecha vemos una reunión de la que salen un par de parabolts, y todos estamos de acuerdo en que esa debe ser la Markitos, y no nuestra vía (error). Así que yo decido hacer lo que dice mi reseña, ir a buscar el arbolito y luego el primer parabolt. Todo bien, salvo que la roca es tirando a cutre en algunos puntos (el único momento de la vía en la que no es buena) y el arbolito (que tiene un cordino lazándolo) es un bonsai. Los dos friends que he metido no son gran cosa tampoco, así que llevo 20 metros sin ningún seguro fiable y el paso para llegar al primer parabolt no es del todo fácil. Una vez consigo llegar y chaparlo la roca se vuelve espectacular y nos regala una segunda mitad del largo muy buena, sobre roca increíblemente adherente y siempre con el canto adecuado. Hay quien dice que le ha parecido expuesta, pero en comparación con lo anterior es casi deportiva. En fin, el secreto de todo esto es que hay dos parabolts añadidos al inicio del largo (que yo me he saltado pensando que eran de la Markitos) que no salen en la reseña de internet y que desde luego deben volver la experiencia bastante más placentera. Ah, reunión con dos parabolts, no con clavo a reforzar. Más V+/6a que V, por cierto.
L3: otro muy buen largo, con canto para aburrir, escalada evidente y roca excelente. Marca V+ pero es bastante más sencillo que el L2 o que el paso del L5. Diría que es fácil para ser V+ de tapia en general, aunque tampoco voy a decir que sea V. Creo que más bien es que el L2, que se supone que es V, te pone en tu sitio y después esto parece un paseo. Desde la reunión veremos un par de parabolts que nos indicarán el camino a seguir, que por otro lado es bastante lógico. Pasamos por debajo del árbol y rápidamente encontraremos un clavo y dos parabolts más que nos protegerán la travesía, fácil y con ambiente. Punto fotogénico para el segundo. Antes de llegar a la reunión tenemos otra sección muy, muy bonita de escalar. Lo único malo de este largo es la reunión, que es la más incómoda de la vía.
L4: otro largazo, si es que yo no sé por qué no me dejan darle cinco estrellas. Se resigue la fisura con canto y que permite proteger al gusto, con algunos pasos de colocarse bien. Un poco más abajo del primer parabolt iniciamos el flanqueo, técnico y bonito. El paso más complicado es para llegar del primer al segundo parabolt, recomendable flanquear primero y luego subir. Desde ahí salimos por el diedrito y flanqueamos de nuevo hacia la derecha para superar el techo por su parte más débil, donde encontraremos buen canto y un parabolt protegiendo el paso. Reunión de dos parabolts en vertical. Chris sólo ve el de abajo y lo refuerza con un par de friends en la buena fisura de la izquierda. No estamos muy ágiles con lo de encontrar las R hoy… Ah, a nivel de dificultad, a mí me ha parecido similar al segundo largo.
L5: también bueno, aunque menos mantenido. Comienza con pasos no tan sencillos y algo expuesto hasta llegar a la repisita arbustiva, en la que hay un puente de roca. Desde ahí rápidamente chapamos un parabolt y escalamos más bien por la derecha, en diedro, para no complicarnos la vida. Una vez estamos sobre la repisa flanqueamos hacia la izquierda sin dificultad (qué roca) y subimos por el espolón, paso picante protegido por un parabolt. Después la dificultad afloja y salimos por un diedro algo sucio pero sin problemas. Reunión en un árbol.
L6: transición, caminar. Reunión en un árbol con cordino, aunque se puede estar de pie sin atar ya que la repisa es ancha.
L7: el largo duro de la vía. Lo mismo, llegar al primer parabolt tiene su qué. Después flanqueamos un poco y encontramos un par de clavos. Chapar el segundo parabolt tampoco es la cosa más sencilla del mundo, y llegar al tercero es atlético y exigente. En el tramo difícil las manos son entre aceptables y buenas, pero los pies son muy finos y la escalada es totalmente vertical. Chris, de primera, encadena como una titana. No confiaría mucho en resolver este tramo en artificial, el grado obligado de la vía se encuentra aquí, y le marco 6a y no V+ porque en mi opinión, por mucho que queramos trampear, va a tocar hacer pasos más difíciles aquí que los que hemos hecho hasta ahora. Parece ser que si este largo (que desentona un poco con los demás) nos tumba, nos podemos escapar hacia la izquierda.
L1L2L3L4, os aseguro que no es tan tumbado como pareceL7
Sólo habíamos hecho una vía aquí y la verdad es que nos dejó un poco indiferentes. Con la Bàlsam de Tigre hemos entendido por qué a la gente le gusta esta pared. Buena roca, dificultades mantenidas y una equipación sugerente son los principales argumentos de la vía. Buena opción para cuando no nos apetece caminar más de la cuenta.
En algunas reseñas se habla de friends opcionales, pero si casi todo el mundo los lleva es por algo. ¿Se pasaría sin? Seguro. Pero hay varios pasos que haréis más tranquilos si los lleváis. Hay que decir que esta es una de esas míticas entradas de Escalatroncs en la que recomienda sólo cintas, pero en las fotos se ve que llevan friends hasta el 3. En cualquier caso, hay que ir cómodo en el V+ para disfrutarla.
Longitud: 190m Dificultad: 6a+ (V+ obligado) Orientación: Sureste Equipación: Parabolts Exposición: C/S2+ Material: 12 cintas y sinceramente, mejor con friends hasta el 1. De hecho, sin friends con 8 cintas llega incluso empalmando el L4 y L5. Aproximación: 15 minutos Descenso: Caminando hacia la izquierda, unos 45 minutos Valoración: **** ¿Dónde comer?
L1: empieza fácil, pero el desplome de la mitad del largo tiene una salida curiosa, cuando el canto empieza a escasear. El paso para llegar a la reunión también se las trae, quizá es porque es el primer largo, pero me parece más difícil que el resto de V+ de la jornada. Ya nos avisa de que no nos van a regalar el grado.
L2: en la reseña que cuelgo le marca 6a al primer paso, pero me parece bastante más fácil que el resto de largos. En Vilanova de Meià a pasos así se les da IV+… si encontramos los cantos, no nos resultará exigente. Como V+ está bien y no sería el más difícil del mundo ni de la vía. Eso sí, diría que si medimos menos de 1,65 quizá sí que puede ser recomendable llevar una pánic y estribos, porque llegar a chapar el primer seguro nos puede dar problemas. Una vez superado el paso, seguimos los parabolts lejanos con cantos de cine. Cuando se acaben las expansiones salimos rectos por el terreno más lógico y antes de llegar a la R encontraremos un clavo que desde abajo no se ve (también tenemos opción de proteger si llevamos friends).
L3: salimos por la repisa hacia la izquierda, hasta situarnos en la vertical del parabolt que veremos desde la reunión. Antes de llegar a ese encontraremos otro por el camino. La roca al principio no da mucha alegría pero mejora rápidamente. El paso para entrar en la placa tiene su qué, es atlético. Después la escalada es más técnica y sobre roca excelente.
L4: la salida de la reunión es más fácil si la hacemos un poco por la izquierda, para coger la laja de invertido y desde ahí hacer trave hasta chapar el parabolt. La laja nos permitirá hacer bavaresa, aunque no da una tremenda confianza la roca, la verdad. Diría que estos primeros metros son lo más desagradable de la vía, todo está bastante roto, cuidado que caer ahí no molaría. Una vez nos ponemos de pie en la laja la escalada mejora, enlazaremos un par de diedros fisurados con mucho canto y saldremos sin gran dificultad a una repisa. Empalmo este largo con el siguiente sin problemas de roce, ya que ambos miden 20 metros.
L5: salimos de la reunión con pasos atléticos y entramos en un diedro naranja en el que los cantos están en la pared de la derecha, muy chulo. Vamos a buscar el techo, que tiene unos enormes invertidos y que mola poder proteger (friends 0,75-1), ya que llegar hasta el parabolt es físico y si se nos fuera un pie ahí nos meteríamos una hostia tremenda. El paso es cabroncillo, poco más arriba del parabolt tienes unas regletas bastante razonables y desde ahí hay que subir mucho pies y estirarse hasta el invertido de arriba, lo pruebo pero acabo pidiendo el comodín del acero. La reunión está poco después, parabolt y clavo.
L6: la gente se queja mucho de la roca pero a mí me parece que la poca roca que hay no está tan mal. Salimos recto y en seguida empezamos una diagonal a la derecha (cordino en un árbol). Si elegimos el camino bien todo es bastante sólido y la dificultad es baja. Vaya, la roca es mejor que en el inicio del L4, desde luego. Rápidamente la escalada se acaba y salimos caminando por una senda bastante marcada hacia un gran árbol al final de la pared en el que montamos reunión.
La primera vía de la pared, visita obligatoria para románticos y asiduos a Vilanova de Meià. No es la mejor vía de la pared, pero tiene tramos interesantes y buena roca en general, y por suerte no se encuentra muy pulida. Destaca el primer largo, por la calidad de los agarres, y los inicios del segundo y tercero. Recomendable para disfrutar de una escalada histórica y sin expansiones.
Longitud: 165m Dificultad: V Orientación: Sur Equipación: Tres clavos Exposición: C2+ Material: 10 cintas, fisureros y friends hasta el 2 Aproximación: 15 o 20 minutos Descenso: media horita, si no está helado o similar Valoración: *** ¿Dónde comer?
L1: quizá el mejor largo, la escalada es bastante mantenida hasta llegar a la primera sabina. Aunque se nota el paso de la gente, no está pulida. Hay quien usa parabolts de la vía vecina, yo la verdad es que ni los vi ni los eché en falta. En mi opinión se protege más que aceptablemente con un poco de práctica. El diedro final es chulo y desde el árbol llegamos en travesía sencilla hasta otro árbol en el que montaremos reunión.
L2: salimos a buscar el espolón de la derecha, la primera mitad del largo es muy chula, pero una vez llegamos al espolón la roca empeora notablemente y proteger se vuelve complicado. Antes de llegar a la reunión tendremos un paso más difícil, sobre buena roca y protegido por un clavo. El paso se hace bien, por eso. En la reseña de Joan Asín parece que han montado reunión antes de ese paso, por eso marca dos clavos en el L3. En nuestro caso queda uno en el L2 y uno en el L3. Creo que el lugar donde montamos nosotros, una vez superada la placa y antes del desplome, es más cómodo.
L3: salimos en desplome, lo cual a mí me mosquea porque se supone que es IV+, pero cuando empezamos a coger los cantos lo entendemos. Madre de dios, qué cazos. Se protege de lujo y se acaba demasiado rápido, lástima. Luego una placa fácil pero en la que no va a entrar nada, yo monté reunión en la sabina que en esta reseña sale justo arriba y a la derecha de donde pone IV-.
L4: hasta arriba, primero un poco lo mismo, placa fácil y poco protegible y hacia el final unos pasos algo más difíciles en los que entran dos friends a cañón para hacerlo con ciertas garantías. Reunión en un gran árbol desde el cual ya podremos salir caminando hacia la derecha.
Opción muy recomendable para subir al Sabardó con un primer largo exigente. La vía nos ha gustado, aunque es poco homogénea, pero como es fácilmente combinable con otras quizá eso tampoco es un gran problema. Aviso: los próximos párrafos van a ser una rajada sobre los grados. Si eso te da igual, sáltatelos, de verdad.
Ya pasa bastante con las vías clásicas, que los grados que se les dan no creo que se correspondan con la graduación actual. En las reseñas clásicas lo dan de V+, pero ¿qué sería ese largo en un sector de deportiva moderno? Si me preguntan a mí, y bueno, estáis en mi blog, así que voy a asumir que os interesa mi opinión, no bajaría de 6a+.
¿Devalúa eso el grado? Quizá. Pero también nos da más información. Tal y como yo lo veo, hay que asumir que la realidad del grado actual lo marca la escalada deportiva (y cada uno tendrá su opinión y su valoración sobre eso, por supuesto). La progresión técnica del deporte ha ido de la mano de la evolución del material, un cambio de mentalidad, el desarrollo de nuevos sectores y la popularización de los rocódromos. Pretender que el grado auténtico es el de una época en la que la escalada libre era un concepto revolucionario y todavía no muy extendido (la vía es del 1975, mismo año en el que Kurt Albert pintó por primera vez un punto rojo) me parece un tanto extraño.
Para mí no tiene sentido darle el mismo grado a este primer largo que al de la Aventafocs (que es una vía del 93, tampoco es una parabolada de SL abierta ayer), y yo diría que la diferencia entre ambos es notable. Hicimos las dos el mismo día, y el de la Aventafocs lo hicimos para calentar sin muchos problemas y este nos pareció bastante más laborioso. Que el grado en una zona clásica sea duro es lo que es, y responde a razones históricas, pero que no sea coherente en vías que están a 50 metros ya tiene menos sentido.
En fin, seguramente a mucha gente le parece que mi crítica es una chorrada, ¿pero de qué sirve el grado si no nos da una orientación real de la dificultad que sea comparable con nuestras experiencias anteriores? ¿Para satisfacer un ego, una nostalgia, para mantener unas esencias, para hacer que las reseñas sean más complicadas de interpretar? Pues eso. Como digo siempre, creo que la utilidad de un blog es dar una opinión sincera, y no simplemente repetir lo que ya se puede encontrar en otros 20 blogs. Espero que a alguien le sirva de algo.
Longitud: 80m Dificultad: 6a+ Orientación: Oeste Equipación: Algún parabolt suelto en los largos y reuniones de parabolts Exposición: C/S2 Material: 12 cintas y juego de friends, interesante repetir algunos pequeños/medianos Aproximación: 30 minutos Descenso: Caminando hacia arriba y a la izquierda, unos 50 minutos Valoración: **** ¿Dónde comer?
L1: se ha añadido un parabolt por abajo que permite hacer una entrada directa, que es interesante y vale la pena. Si no tenemos ganas, pues por arriba, pero no suma dificultad y los pasos son bonitos. El largo en sí no tiene pérdida, la escalada es cinco estrellas y la protección que ofrece es abundante. Son 40 metros, con un solo juego (8 friends) puede quedar algo escasa la cosa. Hacia la mitad tiene unos pasos más exigentes pero muy chulos. Para disfrutar escalando y protegiendo.
L2: salimos flanqueando por la repisa a buscar el primer parabolt, un paso con buen canto nos deposita en una placa sencilla pero de protección escasa. Rápidamente tumba hacia delante y llegamos a la cima sin dificultad.
L3: un largo muy bonito, que se inicia con un cambio de pared para poder disfrutar de la fisura final. Fácil pero muy agradable. Recomendable repetirlo siempre que se viene al Sabardó, desde luego.
Una alternativa más para subir al Puro que a mí personalmente no me ha acabado de convencer. El primer largo es bueno, aunque los espits en la parte difícil le quitan algo de gracia ya que podría protegerse razonablemente bien. El segundo es feo: fácil pero sobre roca bastante cuestionable, y sin buenas opciones de protección a no ser que nos vayamos a buscar los parabolts de la vía de al lado, la Fiesta Vikinga. El tercero es común con la Jopuma. Por lo tanto, lo que la vía ofrece realmente es un largo que tampoco es que sea tan bueno, en comparación con sus vecinas. Hay opciones mejores en la zona. No la suspendo porque subir al Puro siempre mola, pero poco le falta para no llegar al aprobado.
Longitud: 80m Dificultad: V+ Orientación: Oeste Equipación: Un poco de todo: parabolts, spits, clavos, puentes de roca… Exposición: C/S2 Material: 10 cintas y juego de friends Aproximación: 30 minutos Descenso: Un rápel de 60m hasta el suelo Valoración: *** ¿Dónde comer?
L1: empieza por el diedro con algún bloque que se mueve, al loro. Después escalamos por la izquierda de la enorme laja con unos pasos técnicos que le dan el grado al largo, que en otros blogs elevan hasta el 6a. El clavo de la R se mueve, mejor reforzarlo.
L2: cutrillo y algo delicado, yo por hacerme el purista no chapé los parabolts de la vía vecina pensando que ya entraría algo y me quedaron muchos metros sin protección haciendo pasos no difíciles, pero sobre roca cuestionable. Quizá es mejor no tener tantos miramientos y usar las chapas de la Fiesta Vikinga.
L3: hacia la cima sin grandes dificultades, común con varias otras vías. Chris se contagió de mi espíritu y tampoco usó los parabolts, aquí la roca da más confianza para proteger.
Larga y entretenida actividad en una zona tranquila, lejos de las aglomeraciones. Tiene largos buenos y otros que menos, pero se ven compensados por el ambiente y la compañía de los buitres. Una escalada similar a la de la sur de Narieda: tumbada, algo vegetativa y de confiar en la adherencia de los gatos. La roca es en general excelente y la equipación exige escalar, aunque la dificultad nunca es muy alta.
A mí no me ha fascinado, pero desde luego tiene largos interesantes. Mejor como actividad de montaña que como escalada. Poco recomendable para el verano, nosotros hemos pasado calorcito en octubre, en julio o agosto debe ser un horno.
Ah, la pista está cerrada a la altura del depósito de agua y aunque en algunas reseñas se menciona la opción de aparcar más arriba con un 4×4, esa opción parece que ya no es posible. Ignoro si depende de la época o del año, pero ahora mismo no se puede subir más, tengas un 4×4 o no.
Longitud: 800m Dificultad: 6a+ (V obligado) Orientación: Suroeste Equipación: Reuniones equipadas, parabolts y clavos en los largos. Exposición: C/S3 dice la reseña y estoy de acuerdo. Sin ser una vía tremendamente expuesta, obliga a escalar en el grado. Material: 12 cintas y friends hasta el 4. El 4 sólo lo usamos una vez en toda la vía, así que es prescindible. Aproximación: Unos 45 minutos, primero por la pista y después por un sendero razonable con hitos. Descenso: Desde la última reunión nos desencordamos y subimos caminando, unos 20 minutos hasta la cima. Veremos el collado a partir del cual sale un sendero no muy marcado que nos llevará cómodamente hasta la pista y de ahí al párking, en algo menos de dos horas. Valoración: ***
L1+L2+L3: recomendable empalmarlos al ensamble, nosotros lo hicimos a 30m. El L1 tiene un pasito en su inicio, no muy difícil, y lo demás hasta llegar a la R3bis es trepar por terreno guarro con algún paso suelto. No creemos que valga la pena hacer esto a largos, es terreno por el que se podría casi ir desencordado y nos quedan muchos metros de vía.
L4: empieza la escalada en sí, buen largo que muestra el carácter general de la vía. Escalada sencilla pero no particularmente protegible, más de confiar en los pies que otra cosa.
L5: fácil en su inicio y hacia el final tiene algún paso en el que la ubicación de la expansión no te garantiza que si te caes no te rompas los tobillos de un repisazo. Poco afortunado, en mi opinión, ya que hay un parabolt molaría que sirviera de algo. A la misma altura de la chapa podría haber puesto un buen friend…
L6: otro buen largo en diagonal siguiendo los parabolts.
L7: quizá el mejor largo de la vía junto con el último, roca excelente, lástima que no sea un poco más difícil.
L8: fácil y evidente, sin mucha historia.
L9: sí que uno de los bloques particularmente da bastante respeto, pero de momento aguanta. Este largo mola, el diedro yo lo hice más chimenea que diedro.
L10: nosotros salimos rectos de la R hacia arriba e hicimos el flanqueo a la izquierda a la altura del primer parabolt, al contrario de lo que parece indicar la reseña. Así se hace guay y se protege bien. Después adherencia y pasos chulos.
L11: bonito en su primera mitad, la segunda parte parece más lógico escalarla por el terreno más sencillo de la derecha.
L12: aquí sí que ir por donde están los parabolts resulta bastante ilógico y a juzgar por las huellas, parece que mucha gente escala por el terreno fácil de la derecha, que es lo mismo que hicimos nosotros. La roca de la zona por donde va la vía no parece la leche, la verdad.
L13+L14: nuevamente lo ensamblamos, vuelve a ser terreno muy fácil.
L15: muy bonito, aunque con algún paso que probablemente no es IV+, pero se hace bien. El trampo duro está para llegar al último parabolt, chaparlo y salir del mismo, y yo recurro al A1 para solventarlo. No me ha parecido 6a. La reunión no la veo y me la salto (hace falta ser miope…), está justo al salir del paso, y tengo que montarla a 60 metros con friends, sin problemas. La zona que marca III+ tampoco es tan fácil…
L16: breve tramo de arista final sin mucha dificultad, esto sí podría ser III+.
Poca presentación necesita esta pared, que está en la lista de deseos de todos los escaladores pirenaicos que se precien. Granito vertical, diedros, fisuras y canto durante 300 metros en una dificultad muy razonable. El peaje a pagar es su larga aproximación, y casi diré que por suerte es así, porque si no sería una pared en la que nunca se podría escalar sin aglomeraciones: una especie de Aiguille du Midi a la española. Vale la pena que esté donde está para poder disfrutar de una escalada salvajemente bella.
Nosotros hemos tenido la suerte de estar totalmente solos. El día anterior a la escalada nos cruzamos con una cordada que bajaba de hacer la Territorio Comanche en el día (todos mis respetos) y esa fue la única compañía que tuvimos por las inmediaciones de Cregüeña. Si a eso le sumamos un calor excepcional para ser 20 de septiembre y que incluso nos hemos ahorrado el billete del autobús, nos ha quedado una escalada redonda.
Antes de empezar con la explicación en sí me gustaría hacer un aviso sobre la graduación que propone Luichy en su reseña online (que no en la guía Escaladas junto al Ésera vol.2, que son los grados que voy a utilizar para la mía). Nos ha parecido bastante desfasada. Contrastándola con otras reseñas suyas de ese mismo año, la graduación no tiene nada que ver (el Gran Diedro del Russell, por ejemplo, en la que incluso se recomienda repetir friends pese a ser una vía de IV+/V con reuniones equipadas… y en esta no), no digamos ya con otras como el Antre de Fafner. Para que os sirva de referencia, por compararla a una vía que sobre el papel parece similar en grados y estilo, ésta es bastaaante más difícil que el Espolón NE del Pic de la Valleta. Como siempre, que no se tome esto como una crítica, sólo es mi opinión y creo que precisamente la utilidad de los blogs es la de decir cómo lo ha visto cada uno. Únicamente me gustaría apuntar que la anterior vía a ésta en el blog del Luichy es la Rabadá Navarro del Gallinero… normal que después de eso todo le pareciera un paseo, jeje. ¡Es lo que tiene estar fuerte!
Longitud: 300m Dificultad: 6b (V+/6a obligado) Orientación: Sur, pero contar que no nos dará el Sol hasta las 11 Equipación: Algunas reuniones con parabolts, algunos clavos en los largos Exposición: C/S2 en el global, pero con algunos pasos delicados y algo expuestos Material: 14 cintas, nosotros repetimos friends hasta el 2, y cogimos un 3 y un 4 también. No nos sobró nada, la verdad. Si tenéis guantes de fisura vale la pena cogerlos. Aproximación: 3 horas hasta el vivac, 1h a pie de vía con algún tramo de trepar al final. Eligiendo el mejor camino se hace bien sin cuerda, ignorar las cuerdas fijas que están en lugares bastante complejos. Descenso: Rapelando, muchas reuniones nuevas de parabolts con cadena en buenas ubicaciones (explicado al final). Gestionando bien la cuerda no da nunca la sensación que se vaya a enganchar en nada, íbamos acojonados por lo que habíamos leído pero nos han parecido todos rápeles muy limpios. Hemos hecho 6 rápeles en vez de los 5 que hace mucha gente y me parece una opción recomendable. Valoración: ***** ¿Dónde comer?
He hecho mi propia reseña (con ayuda) a partir de la versión online del Luichy, espero que me perdone el atrevimiento, pero ya que se han renovado reuniones y no podía suscribir el grado indicado, me ha parecido lo correcto.
L1 (6b, 35m): cuando llegas a una vía y te encuentras los dos primeros clavos triangulados y con un maillon ya sospechas que vienen curvas. En el paso clave se puede poner un tótem negro, pero queda bastante regulinchi. Si te caes no te vas a quedar muy lejos de la repisa del pie de vía. Mejor no comprobarlo. Después de un rato de mentalización le echo ganas y alcanzo los clavos de arriba que me permiten coger aire. Una vez en la chimenea todo se vuelve mucho más fácil, se puede equipar bien y siguiendo el camino más lógico encuentro la primera reunión, con dos parabolts nuevecitos. Gracias a quien se haya pegado el curro de subir el taladro, la verdad. Seguro que hay quien cree que no era necesario y entiendo y respeto esa opinión, pero los clavos en este entorno saltan y teniendo en cuenta que se rapela de ahí, se agradece la tranquilidad.
L2 (V+, 50m): empieza con un flanqueo a izquierdas para ir a buscar el primer clavo. Los pasos son ya interesantes (es un eufemismo para decir que hay que mirárselo). Cuando llegamos a la zona de grandes bloques desplomados, si nos colocamos correctamente, podremos superar airosos este atlético tramo. La escalada continúa de manera evidente, ahora algo más fácil pero con pasos curiosos intercalados, hasta que en un punto tenemos que salir del diedro hacia su izquierda (doble clavo). El paso es más impresionante que difícil, buscando bien encontraremos cantos enormes. Reunión nuevamente de parabolts con cadena.
L3 (V+/6a, 55m): mira, si esto es IV+ yo pongo los gatos en wallapop. El largo discurre sin pérdida por la fisura con los bloques empotrados (algunos no dan mucha alegría), con pocas dificultades al inicio. A medio largo tenemos que superar un pequeño bombito con un movimiento algo más exigente, pero sin problemas, V me parece bien. Más adelante nos encontraremos, cuando se cierra el diedro, una fisura de dedos en la pared de la izquierda, y si ese tramo no es al menos V+ yo soy el Papa. Llegar al clavo que vemos en lo alto es exigente pero se protege bien. Después la cosa suaviza de nuevo, seguiremos subiendo unos pocos metros hasta casi agotar la cuerda, reunión en una lógica y cómoda repisa en la que tendremos buenas fisuras de todos los tamaños, da igual lo que nos quede en el arnés que algo podremos montar.
L4 (V/+, 50m): salimos por el evidente diedro escalonado, siempre con tendencia hacia la izquierda, hasta encontrarnos una reunión de parabolts de la TC (R4 de la TC), que usaremos en el descenso. La chapamos y seguimos cruzamos hacia la izquierda, con unos pasos muy bonitos, para atacar las fisuras que rápidamente veremos. La verdad es que si tienes guantes de fisura los vas a utilizar, y si no te van a doler las manos. Escalada técnica en la que quizá por nuestra falta de costumbre en este estilo lo de V pelado parece algo exigente, pero bueno, el tramo más complejo es breve. Después ascendemos por unas gradas mucho más sencillas hasta otra buena repisa en la que montaremos reunión.
L5 (6a, 55m): empieza fácil, pero el diedrito en sí tiene mala leche y la protección que ofrece viene siendo escasilla. Quizá es que no estuve muy ágil, pero el tótem negro (bendito tótem negro) no me pareció que quedara a cañón. El cuerno de roca que hay antes y que parece que todo el mundo utiliza viendo las fotos… Vibra y está obviamente medio despegado de la pared. El caso es que el paso se hace, los pies son buenos pero hay que colocarse bien y es finito de manos, y nuevamente no recomiendo comprobar la solidez de los seguros. Llegamos a un friend abandonado que da cierta paz mental, y ya salimos por terreno más sencillo y agradable. Pasamos una reunión de parabolts y seguimos escalando por lo más evidente, fácil excepto en una pequeña chimenea que nos hace apretar un poco más. El pilar que estamos escalando termina en una gran repisa, miramos arriba y veremos tres clavos triangulados a unos 10 metros, esa es nuestra reunión. Una vez lleguemos a ella, si miramos abajo veremos claramente la reunión de parabolts que usaremos para el descenso.
L6 (6b, 35m): puf, interesante larguito. No me extraña que la mayoría de las reseñas se pierdan. Me figuro que la gente mira lo que hay y piensa «jaja, por aquí no debe ser», y se mete a hacer flanqueos por lajas de la muerte antes que escalar por el evidente diedro de buena roca que tenemos delante (tenéis fotos más abajo). Lo que pasa es que lo de V+ es bastante relativo. Se protege a cañón, eso sí, y Chris lo encadena como una titana. Yo cuando paso le pido que me lleve tensito, por lo que sea. Chapamos un clavo a nuestra izquierda al salir y flanqueamos hacia la derecha, y ahí seguimos por la fisura con pasos técnicos, dificultad mantenida y que sextea más que otra cosa. Todo eso nos lleva a la reunión de tres clavos bajo la fisura final, que en fin, quizá es 6a, quizá no (spoiler: no). Los dos tuvimos que tirar de los friends, así que ni idea. Vayáis en libre o en A1, mejor guardar friends grandes para este final (tallas del 1 al 3, la fisura se va ensanchando). Los últimos pasos para llegar a la gárgola al menos sí que son fáciles. Nuevamente, reunión de parabolts rapelable.
Viendo esta reunión brillante y bien ubicada, y como no nos sobra tiempo y nos da igual el largo de III para buscar un rápel más arriba, decidimos rapelar desde aquí, y sinceramente parece una buena idea. Este rápel es muy limpio y el que hay más arriba no lo sé, la verdad. Si os fijáis, cada vez que hay que rapelar las reuniones están perfectamente orientadas para interpretar hacia dónde vamos, y por tanto, de qué lado tendremos que estirar las cuerdas. Mejor tenerlo en cuenta para no tener incidentes.
Primer rápel: de la R6 a una reunión de parabolts por debajo de la R5 (mejor ubicarla previamente, desde la R5 se ve bien). 50 metros, más o menos.
Segundo rápel: de la reunión de parabolts a otra reunión de parabolts con cadena a unos 35-40 metros. Esta reunión me la encontré improvisadamente (creo que es la R5 de la TC), pero me pareció buena idea montarla por su ubicación (está en una zona vertical y libre de bloques) y porque no estaba nada seguro de que fuera a llegar directamente a la siguiente.
Tercer rápel: a la R4 de la TC que hemos pasado de largo en el cuarto largo, unos 30 metros justos (nosotros íbamos con dobles, quizá se llega en simple, pero… no lo recomendaría).
Cuarto rápel: de la R4 de la TC a nuestra segunda reunión, 60 metros justos.
Quinto rápel: de la segunda reunión a la primera, unos 45 o 50 metros.
Sexto rápel: al suelo, 40 metros. Recomendable rapelar a la repisa inferior al pie de vía, desde ahí no tendremos que destrepar nada.
L1, superado el paso más comprometidoAhí ya es un disfrute, buenas fisuras y pasos estéticos con buen cantoL1 desde arriba
L2, superado el paso más difícil del largo
L3, ahí todavía estaba de acuerdo con lo de IV+/V
L4, se recorre este primer diedro hasta arriba del pilar y en la R de parabolts seguimos hacia la izquierda
L5
L6, se escala ese pequeño diedro. Bastante evidente porque todo lo demás es terreno mucho más dudoso. Al final del mismo encontraremos un clavo, flanqueamos desde el clavo a la derecha a cazar otra fisura que subiremos recto. Escalada lógica, pero no fácil.
Road to Alps 
